談到弱光表現，掌聲多半給了數位感光元件，但底片攝影者拍演唱會、夜街與燭光房間，已經拍了一個世紀。在昏暗環境成功的關鍵，是把一個個小優勢疊起來：更快的底片、更大的光圈、更穩的手，以及誠實的測光。
先從高感光度底片下手
面對弱光，最直接的答案就是高感光度底片。常見選擇包括 ISO 400 的 Tri-X、HP5 Plus 與 Portra 400，ISO 800 的彩色片如 Portra 800 與 Cinestill 800T，以及專門的高速黑白片如 Delta 3200 與 T-Max P3200。多一級的底片速度，價值等同於多一級的光圈，而且完全不會增加手震。
用大光圈鏡頭開大
能開到 f/1.4、f/1.8 或 f/2 的鏡頭，進光量遠多於一般 f/3.5 到 f/5.6 的變焦鏡。大光圈定焦鏡是弱光的經典工具。代價是景深：全開時對焦極為關鍵，只有很薄的一片會清楚，因此拍人像時要仔細對準眼睛。
掌握你的手持極限
在底片上，毀掉一張暗部畫面的通常是手震，而不是噪點。老規矩是把快門速度維持在至少等於焦距的倒數：50mm 鏡用 1/50 秒，125mm 鏡用 1/125 秒。熟練加上良好姿勢後可以再慢一些，但低於這個規則就必須撐穩自己。夾緊手肘、按下快門時吐氣、靠著牆或門框，或把相機擱在穩固的平面上。
增感沖洗
當連高速底片都不夠時，可以增感：把底片標定成高於盒速的感光度，再以延長顯影來補償。把 HP5 Plus 當 1600 拍（增感兩級）或把 Tri-X 當 1600 拍，都是常見做法。要理解增感能做與不能做的事：
- 增感讓你在同樣光線下用更快的快門或更小的光圈，這才是它真正的好處。
- 它會提高反差，也讓顆粒更明顯。
- 它並不會真正增加暗部細節。你其實是讓暗部曝光不足，再把中間調與高光沖起來補償，因此深暗部依舊是空的。
- 整卷要用同一個感光度拍，因為整卷會接受相同的顯影。
對重要的暗部測光
在弱光下，先決定哪些暗部需要看得見細節，並對那裡測光，而不是對最亮的高光測光。用負片時，把重要暗部細節安排在測得的中間調下方一到兩級，讓高光自由落點；負片保護高光的能力很好。對場景中的關鍵部位做點測光，比在一堆黑暗環境中取平均值可靠得多。
長曝光與倒易律失效
拍靜物時，腳架能徹底解決手持問題，讓你任意使用光圈與底片速度。但在很長的快門時間下，底片會發生倒易律失效：感光度逐漸下降，因此測得需要兩秒的曝光，實際可能要四秒以上。每種底片都有各自的倒易律特性，彩色片在極長曝光時還可能偏色。請查閱底片的技術規格表，加上建議的補償時間，並使用快門線搭配反光鏡預鎖以避免震動。
把它們整合起來
- 裝上適合現場、盡可能快的底片，或計畫將它增感。
- 把鏡頭開到大光圈並精準對焦。
- 快門維持在手持極限之上，或撐穩並穩定自己。
- 對你在意的暗部細節測光。
- 拍靜態場景時改用腳架，並補償倒易律失效。
幫得上忙的穩定配件
在純手持與完整腳架之間，還有一系列支撐能為你換來更慢的快門。單腳架能在垂直方向穩住相機，又讓你迅速移動，很適合活動與演唱會。桌上型或旅行腳架收得進包包，能把任何檯面變成平台。豆袋壓在欄杆或車門上，能用一小部分的重量穩穩托住相機。就連把背帶繃緊抵著脖子，都能增加不少穩定度。任何靠支撐的長曝光，都要在不碰相機的情況下觸發快門：用快門線、自拍定時，或在單眼上先預鎖反光鏡，消除反光鏡彈起帶來的細微震動。這些習慣經常能救回一張原本會因模糊而報廢的畫面。此外，連拍時第一張常因按下快門而晃動，多拍幾張、挑最穩的一張，也是弱光下很實際的做法。
顆粒與一點點不完美，是弱光底片質感的一部分，不是需要羞愧的缺陷。高速底片、可增感的黑白片、大光圈定焦鏡與穩固腳架，波士頓相機都有供應。
